Материалов на сайте: 259

Общее описание костюма 18 века

В XVIII веке аристократы жили удовольствиями, иллюзиями, создавали вокруг себя ту обстановку, которая рождалась в их утонченных мечтах; они были то пастухами и пастушками, то олимпийскими богами; их жизнь была украшена вымыслами, причудами — настоящий мир был им далек. Аристократия под предводительством пришедшего к власти регента Филиппа Орлеанского (1715—1723), девиз которого был «после нас хоть потоп», сбросив с себя оковы строгого этикета, созданного госпожой де Ментенон, наслаждалась жизнью.

Галантные аристократы посвящали все свое время ухаживаниям, любовным интригам и похождениям. Модницы, вставая утром с постели, и во время утреннего туалета принимали гостей. Строгий этикет, чопорную сдержанность и скрытый разврат времен мадам Ментенон сменила откровенная распущенность.

В это время одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Мужчины носят два вида платья: легкое, свободное и тяжелое, облегающее корпус. Появляется полукафтан с «юбкой», полы которого, начиная от талии, падают неподвижными складками, чаще всего расположенными сзади. Под полукафтаном был жилет с баской, доходившей до половины бедер. Его застегивали на три или четыре пуговицы между талией и грудью, оставляя расстегнутым наверху, чтобы выставить напоказ дорогую рубашку и кружевной галстук.

Рукава полукафтана кончались широкими обшлагами-раструбами с петлицами, из-под них выступали кружевные манжеты рубашки. Штаны становятся более узкими и доходят до колен, где их начинают подхватывать пряжками поверх чулок. Завитой парик, теперь уже белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже.

Очертание женской фигуры изменилось в это время еще более кардинально. Исчезают высокие прически с чепцами «фонтанж» и парадные платья-манто. Припудренную головку прикрывают маленьким чепчиком с кружевами. Жесткий корсет больше не стягивает фигуру; платье слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается только кринолином умеренной ширины.

Дамы предпочитают даже носить совершенно свободное платье «контуш» (или «адриенн») или платье со складкой Ватто (по имени выдающегося мастера декоративных композиций, который часто изображал женские фигуры в таких платьях). Платье «контуш» представляло собой широкую, длинную, неотрезную по линии талии одежду, которую носили неопоясанный, надевая поверх нижней юбки на каркасе.

Особую красоту и прелесть его составляла спинка, которая драпировалась в крупные складки, заложенные под обшивкой ворота и заканчивающиеся небольшим шлейфом. Контуш шили из шелка или бархата, обладавших высокой драпируемостью и подвижностью. Пересечения и изломы складок и рисунка ткани создавали выразительную, характерную для рококо асимметрию, игру светотени.

Композиция платья сочетала статическую, четко фиксированную форму спереди и подвижную — сзади. Спереди контуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Достигает расцвета рококо с его изящной декоративностью, хрупкостью, интимностью, утрированными изогнутыми линиями в интерьере и мебели. Цвета в интерьерах преобладают пастельные — голубые, розовые, серые, белые. Интерьер этого хрупкого стиля дополнялся предметами из фарфора, изобретенного в Европе в начале XVIII века, — люстрами, вазами, статуэтками. Большую роль в интерьере играли зеркала.

Легким линиям интерьера и мебели соответствовал характер костюма, отражавший представления о человеческой красоте, основой которой стала искусственность в искусственно созданном мире «галантных» празднеств. В мужском и женском облике подчеркивались кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Этот образ в костюме создается с помощью резкого нарушения естественных пропорций человеческой фигуры, контраста ее верхней и нижней частей. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и форме преувеличение линии бедер. Формы костюма, его покрой, отделка полностью разрушают связь между эстетической и утилитарной функцией костюма. Практичность и удобство несовместимы с декоративностью рококо.

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки.

Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый чопорный вид, мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высокие каблуки башмаков, исчезли на них кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки.

Верхнее платье становится проще. Сюртук, прежний жюстокор, лишился роскошных украшений, предписываемых модой барокко, в частности, тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах.

Его шьют из бархата или плотной ткани точно в талию. Полы сюртука подрезают спереди, а после 1740 года их начинают укреплять китовым усом или проклейкой холста, чтобы они оттопыривались, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал походить на укороченный вариант женского кринолина. Под сюртук надевают жилет без рукавов с полами, с отделкой по краю и изящной вышивкой.

Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевными манжетами, украшенная на груди нарядной кружевной накладкой — жабо. Шейный платок превращается в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного. Узкие панталоны заходят за колено и внизу застегиваются на пуговицу. Дворяне обычно носят белые чулки, у буржуазии они могли быть цветными. Обувью служили башмаки на невысоком каблуке, украшенные металлическими пряжками.

В эпоху рококо практически исчезает завивка, а зачесанные на затылок волосы начинают укладывать в шелковый мешочек или перевязывать лентой. Обычно волосы пудрили: белые пудреные волосы как нельзя лучше дополняли собой светлые, расшитые золотом и серебром одежды. Были в моде и белые пудреные парики.

Модным головным убором была треуголка, украшенная галуном или перьями, которую из-за парика обычно не надевали, а держали на сгибе левой руки. Она была необходимым аксессуаром для поклона. При поклоне ее брали в правую руку и описывали ею полукруг вниз. Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были довольно высокими, с большими, торчащими кверху полями. Дополняли костюм шпага на поясной портупее и перчатки. Зимой мужчины носили большие муфты.

Силуэт женского костюма был чрезвычайно женственным, а цвет его светлым и ярким. Женщина напоминала фарфоровую статуэтку. Парадные платья натягивали на нижнюю юбку, державшуюся на каркасе из китового уса или металлических обручей, которые кверху становились все уже.

Верхняя юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижней юбки. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные шелковые ткани или тяжелая парча, воздушные банты, которые закрывают лиф спереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов, придавали платью очень нарядный вид.

Юбка все больше увеличивалась в размерах и в 1725 году приняла такие размеры, что ее нижний диаметр достигал шести метров. Нужно было большое искусство, чтобы двигаться в салоне с таким сооружением. Обручам начали придавать разные формы: растягивать в ширину, вытягивать назад. Линии фигуры совершенно исчезали в таком платье. Бюст был сдавлен и поднят корсетом на китовом усе или на стальных пластинках, вырез корсета был сильно увеличен. Обнаженную грудь прикрывали иногда шелковыми треугольными платками.

Платья шили из шелковых тканей, затканных или вышитых цветами, гирляндами, букетами, использовали также Дамаск с имитацией кружева путем создания белого тонкого рисунка на темном фоне, атлас, тафту, тонкую и легкую парчу. Буржуа использовали шерстяные, бумажные, батистовые и ситцевые ткани.

Во второй половине XVIII столетия округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках. В 1774 году Мария-Антуанетта ввела в моду кринолин, состоящий из нескольких связанных друг с другом обручей, расположенных в одной плоскости вокруг талии. Юбка расходилась от талии над бедрами лучеобразно, а затем падала вниз. Новый вид кринолина все увеличивался в диаметре до 1785 года, когда стал уменьшаться, пока революция не вывела его из употребления.

В эпоху рококо достигает невероятных размеров дамская прическа, создаваемая с помощью париков, шиньонов, волосяных подкладок. Мода на такую прическу появилась после 1750 года и просуществовала целых тридцать лет. Прическа украшалась лентами, громадными пучками перьев, буфами из искусно сложенного газа, небольшими безделушками, фруктами, живыми-цветами, которые в специальных бутылочках вставлялись в подкладку, статуэтками.

Украшения иногда превращались в настоящий маленький театр с пастушками, ветряными мельницами и сельскими видами. Странные сооружения на голове прекратили свое существование только тогда, когда вес аксессуаров стал грозить разрушением самой прическе.

Благодаря поднятой кринолином юбке женская обувь стала заметнее, чем прежде. Туфли делали из цветной кожи, блестящего атласа, узкими с острыми носками и высокими каблуками. Украшали их бантами, розетками, маленькими металлическими пряжками, часто осыпанными драгоценными камнями.

Вычурность наряда подчеркивалась гримировкой лица, его стилизацией. Большое значение придавалось также мелким дополнениям к одежде. Прежде всего это веер, который был необходимым инструментом кокетства, затем сумочка для многочисленных косметических мелочей, перчатки и муфта.

В последней четверти XVIII века законодателем моды, особенной мужской, становится Англия, одежда которой воспринималась как символ свободомыслия. Во Франции начинают отдавать дань буржуазной моде, упрощается мужской костюм.

Входят в обиход более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук — чаще всего из полосатого сукна. Он претерпевает наибольшие изменения: плотнее облегает тело, утрачивает подложку по бокам и спине и дополняется высоким отложным воротником, который плотно охватывает шею до самых ушей.

Вместо треугольной шляпы носят «двууголку». От галантного стиля рококо в мужской одежде остаются только штаны до колен, шелковые чулки, башмаки с пряжками, слоеные кружевные или полотняные манжеты и кружевное жабо, теперь часто в виде банта. Самой модной одеждой во всех странах стал английский длинный сюртук для верховой езды — редингот — с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами.

Уже в середине XVIII века в гардеробе английского аристократа появился фрак, бывший первоначально офицерской верхней одеждой для верховой езды, со скошенными полами спереди и с разрезом до талии сзади. Английский фрак с незастегивающимися бортами, заканчивающимися на линии талии, с узкими рукавами и небольшим стояче-отложным воротником начинают носить и во Франции.

Открытый фрак и короткополый жилет становятся при Людовике XVI придворным костюмом, а с 1780 года английский фрак начинает носить и буржуазия, и постепенно он вытесняет широкий камзол. В это же время вошла в моду английская пуританская шляпа с прямыми полями, с высокой тульей в виде усеченного конуса, украшенной лентой с пряжкой.

Появился цилиндр (американская шляпа квакеров). Шпаги с этими костюмами не носили. После 1778 года из мужского костюма исчезают почти все украшения, но мужское платье по-прежнему шьется из тканей нежных расцветок эпохи рококо, которые тогда были одинаковы как для женского, так и для мужского пола.

Английскому влиянию подвергается и женский костюм. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака, или курточки — «карако» — с длинными рукавами, заканчивающимися оборками, с баской, располагавшейся вокруг талии складками.

Декольте на этой курточке делалось только спереди, она застегивалась на груди лентами и расходилась книзу. Зимой носили карако закрытыми. С течением времени карако стали принимать форму мужского фрака с отворотами, воротником, фалдами и карманами. Отдавая дань буржуазной моде, аристократки надевают богато отделанный фартук.

Источник: Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме

Просмотров: 14645


Наверх


Парадокс Бальзака
Признавая свою слабость, человек становится сильнее.



Rambler's Top100

Уважаемые веб-мастера, при копировании материалов, пожалуйста, ставьте ссылку на Costumehistory.ru

Главная| Первобытный костюм| Древний Египет| Древний Восток| Древняя Греция| Древний Рим| Византия| Средневековье| Возрождение| Костюм 17 века| Костюм 18 века| Костюм 19 века| Костюм 20 века| Русский костюм| Костюмы народов мира| Театральный костюм

Costumehistory.ru. 2008-2014, Дмитрий Науменко, psychologovnet@yandex.ru  | Карта сайта