Материалов на сайте: 259

Мужской костюм во Франции во второй половине 17 века

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и. регентшей при нем была его мать, королева Анна Австрийская. Поэтому костюм того периода имел оттенок «детскости»: мужчины носят длинные волосы, короткие курточки в подражание малолетнему королю.

Необходимым предметом мужского костюма этих лет была белая сорочка с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Рукава избивались и в нескольких местах перевязывались лентами. Над талией рубашка имела напуск. Сверх нее надевалась короткая незастегивающаяся курточка с короткими рукавами (брасьер). Только старики носили по-прежнему кафтан.

Панталоны были широкими, пышными, завязывали их над коленом. На ноги надевали белые шелковые чулки с кружевными отворотами — канонами, которые крепились под завязки панталон.

Обувью служили туфли, имевшие плоский округлый носок, так называемый «утиный нос». Дворяне обычно носили туфли белого цвета на высоком красном каблуке (каблук достигал иногда высоты 7 см) и на толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Эта модная обувь была введена Людовиком XIV, который отличался небольшим ростом. Туфли часто украшались узким бантом, прикрепленным на подъеме, а также шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами. Через плечо шла перевязь в виде широкого шарфа с бахромой, к которой прикреплялась шпага.

Верхней одеждой служил недлинный плащ или кафтан с короткими рукавами, надевавшийся внакидку. Часто плащ накидывали лишь на левое плечо.

В моде были парики. Пышная прическа состояла из массы длинных, завитых в локоны волос, причем модным цветом волос считался белокурый. Этот парик, напоминавший львиную гриву, дополнял облик вельможи XVII века, как бы олицетворяющий идею величия и неприступности. Подбородок украшала узенькая полоска бороды под нижней губой и две полоски усов по краям губ.

Головным убором служила шляпа конической формы с узкими жесткими полями, украшенная страусовыми перьями. Костюм дополнялся массой драгоценных украшений, бантом с длинными концами, прикрепленными к левому плечу, и перчатками, украшенными лентами и кружевами. К 60-м годам в моду вошел галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевами.

Модники середины века румянились, наклеивали на лицо мушки и чернили брови, так что элегантные мужчины своим обликом напоминали дам. Манеры и поклоны, предусмотренные этикетом двора, по характеру были близки к танцевальным па.

Вот как иронически описывал костюм этого времени Мольер: «От башмаков до шляпы —банты, ленты, банты, ленты. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом.»

Некоторые изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Общий вид костюма стал несколько мужественнее и строже. Вместо коротенькой курточки стали сверх сорочки надевать длинный, узкий кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор («точно по телу»).

Сначала такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду. (Возможно, большая простота в костюме была обусловлена увлечением рационализмом в философии, который требовал во всем точных, конструктивно ясных и простых форм, нашедших выражение в стиле классицизма).

Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

Таким же практическим усовершенствованием было появление после 1670 года разрезов на полах жюстокора, задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги, так как шпагу согласно моде носили уже не сверх кафтана, а под ним. В боковые разрезы вшивались заложенные в складку куски такой же ткани, которые не только придавали силуэту элегантность, но и делали кафтан более удобным.

Несколько упростившийся костюм этого времени стал любимой одеждой и в среде буржуазии, но здесь костюм шили из простых, скромных по цвету тканей. Однако часть разбогатевших буржуа, подражая аристократии, носила пышные, яркие одежды, даже еще более утрированные, чем у дворян. (Достаточно вспомнить господина Журдена из «Мещанина во дворянстве» Мольера.)

Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели отделки из лент и кружев. Чулки обычно натягивали на панталоны. Галстук (кроат) иногда уже не навязывали бантом, а закладывали его концы за борт камзола.

Обувь в моде осталась прежней: и высокие, выше колена сапоги-ботфорты, и туфли на красном каблуке, являвшиеся привилегией дворянства.

В моде по-прежнему сохранились парики. Парик появился еще в начале XVII века, но окончательно вошел в моду в 50-х годах, сделавшись необходимой принадлежностью дворянского костюма. В 70-х годах изменился цвет парика (вместо белокурого он стал каштановым) и увеличился его объем. Над лбом волосы взбивали в два тунея, длинные пряди волос падали на грудь и спину.

Интересное изменение произошло в форме головного убора. Круглая широкополая шляпа постепенно превратилась в треуголку, Сначала поля шляпы расширили и стали загибать по бокам вверх с двух, а потом и с трех сторон. Чтобы придать полям гибкость, в край их вшивали проволоку. Шляпу украшали перьями и обычно носили углом в сторону лица.

Шпагу носили все дворяне, штатские — на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.

Верхней одеждой служил безрукавный плащ с широким отложным воротником или с несколькими воротниками, а также плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы, так называемый брандевур.

К 80-м годам мужской костюм стал еще строже по форме, темнее по цвету. Король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов, задавал тон умеренности и в костюме.

В эти годы в моду сошли большие муфты, в которые сам Людовик XIV прятал дряхлеющие руки. Муфты носили на шнуре.

Треуголку, украшенную галуном, обычно держали в руках, на сгибе левой руки, не падевая на голову, так как огромный парик сам по себе уже заменял шляпу. До этого времени, согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды (однако не всегда, если судить по ряду картин). С конца XVII столетия становится общепринятым снимать головной убор в помещении во всех случаях.

Обувь тоже несколько изменилась: каблук стал ниже, исчезли розетки и банты, но зато появились высокие языки, так называемые клюши. Для верховой езды носили высокие узкие сапоги.

Дополнением к мужскому костюму, кроме муфты, служили перчатки, трость с набалдашником, которую носили щеголи, шпага, часы в виде луковицы.

Довольно большую роль в XVII веке начинает играть домашняя одежда. Именно в это время появляется шлафрок, который дома заменял тяжелый расшитый жюстокор. Домашний колпак заменяет собой пышный парик, а низкие пантуфли - неудобную обувь на высоком каблуке.

Источник: Киреева Е. В. История костюма

Просмотров: 8133


Наверх


Есть два ключа, определяющие нашу сущность: кем мы сами себя представляем и с кем общаемся.



Rambler's Top100

Уважаемые веб-мастера, при копировании материалов, пожалуйста, ставьте ссылку на Costumehistory.ru

Главная| Первобытный костюм| Древний Египет| Древний Восток| Древняя Греция| Древний Рим| Византия| Средневековье| Возрождение| Костюм 17 века| Костюм 18 века| Костюм 19 века| Костюм 20 века| Русский костюм| Костюмы народов мира| Театральный костюм

Costumehistory.ru. 2008-2014, Дмитрий Науменко, psychologovnet@yandex.ru  | Карта сайта