Материалов на сайте: 259

Романский стиль в одежде среневековья

В раннем Средневековье одежду, как и ткани, изготовляли обычно в поместье феодала. Только в XI веке с развитием городов появляются цехи по изготовлению одежды. Одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Сословные различия в одежде проявлялись только в качестве тканей и драгоценности отделки, покрой же и форма были одинаковы для всех. Бедность и суровый быт были уделом даже малоземельных феодалов. Как в империи Карла Великого, Так и в европейских государствах более позднего времени, лишь носители высшей светской или церковной власти жили действительно в роскоши.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в период раннего Средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Церковь определяла земную жизнь как «долину печали и слез», утверждала, что красота — соблазн дьявола, а человек — «червь земной» и должен заботиться о душе, а не о теле.

Романский стиль, сложившийся в период раннего Средневековья в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве благодаря скрещиванию двух культур — римской, античной и местной, варварской, отразился и в костюме.

В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее, и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно соответствует формам и пропорциям человеческого тела. К такой же упрощенной схеме сводится изображение человека в романской миниатюре с ее строгой фронтальностью и малой расчлененностью объемов.

Мужская одежда обычно состояла из двух туник-рубах, надетых друг на друга. Первоначально они были короткими — до колена, но с середины XI века удлинились до середины икры у знати под влиянием восточно-анти-кизированной византийской одежды. Крестьяне и молодежь продолжали носить короткие туники-рубахи.

Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Туника короля могла доходить до пола. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроенными рукавами, а верхняя — котт — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котт шили из более дорогих тканей, чем камизу.

Все мужчины носили нижние штаны до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длинные штанины, не сшитые одна с другой. Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета — роб — и плащ, сначала короткий, а с XI века длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивались на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном.

Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до низа. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались котт и сюрко.

Рукава у котт были длинные и узкие, у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Позже рукава сюрко делались и длинными, расширявшимися от локтя и свешивающимися до земли.

Сюрко иногда подпоясывали поясом, спускавшимся до бедра. Строго различались головные уборы: замужние женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с 1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из важнейших женских головных уборов.

Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели, глухой закрытый ворот. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку и спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почтением пользовались беременные женщины.

Массы людей гибли в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население. Идеал красоты женщины определяет образ Мадонны, Богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве. Эта сама по себе очень скромная одежда французской и нормандской знати изготовлялась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. В изготовлении одежды широко применялись полотно, кастор, шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные украшения, обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями.

Большие изменения в экономической жизни средневекового общества произошли в XI веке, с началом крестовых походов. Были проложены новые торговые пути, оживились ремесла. В этот период складывается рыцарское сословие — первоначально как объединение людей, профессионально занимающихся военным делом. Сначала рыцарство было избранным войском королевства, конной милицией, как показывает и само его название, маленькой армией феодальных замков.

Рыцарь, феодальный владелец, новая социальная единица, представлял собой военную аристократию. В кругу рыцарей создаются определенные этические представления — понятие долга, чести.

Эти собрания воинов около своих иерархических начальников сделались такими популярными, что им приписывались всякие достоинства. Рыцарь — это поборник справедливости, защитник угнетенных, воплощение ранее не существовавшего идеала нравственности и вежливости. Идеалы рыцарства нашли отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах», в поэзии трубадуров.

Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря определили мужественность его облика: Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Его костюм стал символом силы и благородства; всякая составная часть его вооружения была священна.

Рыцари, первые крестоносцы, были закованы в железо: на голове — конический металлический колпак, снабженный придатком для защиты носа, кольчуга представляла собой сетчатую тунику, часто доходившую до колен, снабженную точно таким же сетчатым капюшоном, который покрывал голову под шлемом и застегивался таким образом, что защищал и щеки.

Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуровкой). Почти одновременно с кольчугой в XII веке появилась и новая форма шлема — цилиндрический шлем-горшок с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Поверх кольчуги надевался плащ, прикреплявшийся на плече и оставлявший свободной правую руку.

Вооружение рыцаря состояло из короткого меча и копья, а также огромного продолговатого щита, закрывавшего его до шеи.

С появлением культа рыцарства в эстетических взглядах европейского общества впервые мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описанию поэтов XI—XII веков, у женщин должны быть длинные золотистые волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах.

От дамы требовалось ходить мелкими шагами, опустив глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу, жестикулировать, волочить за собой платье, громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предписывалось, как они должны были себя держать.

Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым служил рыцарь. Особо важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в военных походах и междоусобицах, приключения и пирушки формировали чисто мужские черты характера, то занятия изящными искусствами, куртуазное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени.

Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением трубадурам из Прованса, юга Франции, внесли утонченность в личные и общественные отношения и получили широкое распространение.

Нужно заметить, что все современные правила этикета, все представления о том, как себя вести за столом, как ухаживать за телом и одеждой, восходят к временам куртуазной культуры.

Новое влияние ощущается и в быту, а также в костюме. Обходя запреты церкви, высший класс носит все более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду. Однако в это время еще нет заметной разницы между костюмами знати, горожан и народа, которая появится в последующий период.

Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII—XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры.

Мужской костюм по-прежнему состоял из двух туник — камизы и шенса, очень узкого в плечах и расширенного книзу при помощи клиньев, вставленных в боковые швы. Знать носила длинные туники, а народ — короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела женоподобный силуэт, что соответствовало идеалу красоты периода апогея культа Прекрасной дамы. Этот силуэт удлинял фигуру, что также соответствовало эстетическим представлениям того времени.

К камизе и шенсу надевали штаны-чулки — шоссы. Верхней одеждой служил полукруглый плащ. Обувь — мягкие туфли с округленными носами.

Пышная прическа знати состояла из завитых локонов. Горожане и крестьяне стригли волосы в виде «шапки».

В конце XII века в Европе появляются феодальные гербы — первоначально как знаки на доспехах, позволяющие отличить друг от друга закованных в латы рыцарей. Поверх кольчуги рыцарь надевал широкую верхнюю одежду без рукавов — «камзол с гербами», — демонстрировавшую цвета и гербы самого рыцаря или его сеньора.

Подобные же знаки украшали и попону лошади. В связи с тенденцией к индивидуализации знаки эти, передаваясь из поколения в поколение, превратились в фамильные гербы, которые имели и постоянное изображение, и постоянные цвета. Иногда герб делился на две или даже четыре различные по цвету части.

В тесной связи с геральдикой стала находиться и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась «мипарти». В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхней одежды. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи.

Верхней одеждой женщинам служили, так же как и мужчинам, полукруглые плащи, зимой подбитые мехом. Обувь напоминала мужскую.

Платья отделывали мехом с нашитым сверху бордюром и украшали драгоценными камнями.

Источник: Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме

Просмотров: 43383


Наверх


Превращайте неприятность в движущую силу.



Rambler's Top100

Уважаемые веб-мастера, при копировании материалов, пожалуйста, ставьте ссылку на Costumehistory.ru

Главная| Первобытный костюм| Древний Египет| Древний Восток| Древняя Греция| Древний Рим| Византия| Средневековье| Возрождение| Костюм 17 века| Костюм 18 века| Костюм 19 века| Костюм 20 века| Русский костюм| Костюмы народов мира| Театральный костюм

Costumehistory.ru. 2008-2014, Дмитрий Науменко, psychologovnet@yandex.ru  | Карта сайта